El termino es ¿Modista o Costurera?

Diccionario: se le dice así a la persona que se dedica al arte de coser bien sea a mano o a maquina: ahora bien reflexionemos un poco acerca del termino. Costura es el arte u oficio de unir os o mas trozos de cualquier material con hilo y aguja. Sin embargo el concepto en si es un poco limitante ya que no incluye una serie de pasos que debe desarrollar una persona que se dedique a confeccionar una prenda hecha a pedido de un solo cliente como son la toma de medidas, el trazado de patrones el tizaje y el corte.

Este  termino casi desde tiempos impensables esta siendo mal utilizado, la realidad es que se debe llamar costurero o costurera aquella persona que trabaja bien sea en casa por un sistema llamado maquila que consiste en recibir de un proveedor una serie de cortes para con una muestra a la mano confeccionar las demás idénticas, a esta persona por lo general se la paga por prenda terminada a un  precio por lo general cuatro veces por debajo del precio que debería; también puede llamarse costurera o costurero a las personas que trabajan en un fabrica o taller a quien le asignan una maquina y una serie de piezas que debe unir por día, en este caso al confeccionista se le paga por pieza, por día trabajado o por sueldo, la relación entre ambas taller y maquila es que ninguno de los dos confeccionistas saben de donde surgieron las piezas que están uniendo solo se dedican a esto y a mantener sus maquinas y herramientas en buen estado. demás esta decirles que no todo el personal que trabaja des dos maneras anteriores es verdaderamente ignorante del resto de los procesos, solo que en su trabajo no lo desarrollan porque de eso se encargan expresamente otras personas.

Modistas o modistos: es un termino como mencionaba antes mucho mas amplio aunque la palabra para el genero masculino es casi nueva (antes ni siquiera aparecia en el Diccionario) se inserto después de las amplias discusiones a nivel mundial sobre equidad de genero y debido a que muchos caballeros decidieron capacitarse y dedicarse a este arte cosa esta que en los últimos 30 años ha tenido un amplio crecimiento.

Ahora bien retomando el termino modista o modisto, se refiera a aquellas personas que se dedican a confeccionar prendas de vestir, por lo general a la medida adaptada a requerimientos del vestir propios o de otra persona pasando por todo el proceso desde tomar las medidas, trazar el patrón, tizar en la tela, cortar y confeccionar.

En conclusión amigos y amigas el termino costurero o costurera para la persona que confecciona nuestras prendas a la medida a pedido es un termino mal utilizado y debe llamarsele en realidad modista o modisto. a cada cosa persona u oficio su justo valor...nos vemos pronto en una próxima entrega...

Yesenia C. Heredia

Modista

Como se fabrica el Poliester

Como se hace la Lana

Las fibras naturales de origen animal

1.1 Fibras naturales - 1.2 La seda - 1.2.1 Geografía y fauna de la seda - 1.2.2 La cría del gusano y producción de la seda - 1.2.3 Características más importantes de la seda -1.2.4 Instrucciones de limpieza de la seda.

1.1 Fibras naturales, son todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. 

• Fibras naturales procedentes del reino animal: 
• de glándulas sedosas 
• de folículos pilosos 

1.2 La seda: Dentro del grupo que hemos denominado fibras de glándulas sedosas se dan dos variedades de sedas: la seda salvaje (tussah o tusor) y la exclusivamente llamada seda. La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la proteína llamada fibroína, que es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos; el insecto que la segrega la expulsa al exterior de manera continua por un orificio, y es al contacto con el aire como se solidifica en forma de fibra.

1.2.1 Geografía y fauna de la seda: Hay una tradición oriental que habla de una princesa china, por nombre Xi-Ling-Shi, que tomaba plácidamente el té en su jardín, sentada a la sombra de una morera, cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol; al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda. La araña es el más común y más conocido productor de seda, pues ese hilo que segrega para tejer su red no es otra cosa que seda, siendo relativamente fácil observarla en su producción, incluso a simple vista. Muchos insectos de este género, en su forma larvaria, cuando vulgarmente se llaman orugas, producen esta fibra serosa para sujetarse con ella al lugar donde viven y para protegerse durante la fase de pupación. A ese fin tejen con la fibra una envoltura completa, en torno a sí mismos, en la que quedan encerrados durante su fase de pupas (crisálidas) y continúan desarrollándose hasta la fase siguiente de su metamorfosis. De entre las orugas de lepidópteros hay varias, según regiones y faunas, que segregan esta sustancia (larvas sericígenas) con la calidad suficiente para ser aprovechada por el hombre. Las mariposas nocturnas de la familia de los satúrnidos es la más importante. En la fauna europea el gran pavón o pavón nocturno es la mariposa más conocida; en España la isabelina, que se da únicamente en los pinares de Castilla; la mariposa luna, de América; el atlas, de la región indo australiana. Pero son las sericígenas de la fauna japonesa, india y china las más importantes productoras de la seda y las únicas que se aprovechan con estos fines. El llamado gusano del roble (yama mayu) de Japón es el mejor productor de seda salvaje, tusor o tussah, que urde un magnífico capullo de color verde y que cuando la conocieron los ingleses, hacia 1860, todavía su seda estaba reservada a la familia imperial. Pero la gran productora de seda es el artrópodo lepidóptero heterócero (mariposa nocturna) llamado mariposa de la seda (bombyx mori), cuya oruga se conoce con el impropio nombre de gusano de seda. Originaria de la misma fauna india, china y japonesa, desde hace más de dos mil años fue importándose a otras regiones y ahora esta especie vive extendida por todo el ámbito subtropical de este planeta.

Orugas o gusanos de seda alimentándose sobre una cama de hojas de morera

Vista de una estantería en una magnanerie

1.2.2 La cría del gusano y producción de la seda: La cría de tan preciado gusano fue un secreto largamente custodiado por los chinos y no es posible fijar el tiempo en que con esa fibra comenzaron a tejer tan maravillosas telas. Inscripciones chinas que datan del siglo XIII a. de C., ya hacen referencias al gusano de seda, la morera y a la seda en concreto. No sólo en tejidos, sino en múltiples usos se encuentra la seda entre los chinos: cuerdas de instrumentos musicales, papel, etc. El principio de este uso debió ocurrir en el norte de China en donde la cría del gusano de seda estaba encomendada a la mujer; simbólicamente la emperatriz protagonizaba este cuidado, así como el emperador cultivaba la tierra. El edificio donde se cría el gusano fue llamado “magnanerie”,por el francés Pierre Boulnois. El criadero debe tener una temperatura uniforme mientras las crías son huevos; al nacer las orugas se las alimenta de hojas frescas de morera, hasta la saciedad, cogidas cada media hora y finamente picadas. Los gusanos obtenidos con 100 gr. de huevos o semilla consumen, para su completo crecimiento, 3.000 a 4.000 kilos de hojas de morera, produciendo a lo sumo de 80.000 a 120.000 capullos, pesando entre 150 a 200 kg., de los que se obtiene 10 a 15 kg., de buena seda. Al crecer los gusanos se aíslan del ruido, del olor fuerte e incluso del sudor, de las corrientes de aire y la luz directa. El cuidador debe ser capaz de reconocer las orugas hiladoras entre las orugas crecidas, para luego separarlas y colocarlas sobre paja de arroz a una temperatura suave, que estimula en los gusanos la secreción del hilo y la formación del capullo con una seda de calidad más apta para ser hervida.



Capullos de seda flotando en el estanque de agua caliente de la máquina hiladora

Fase 1 de la hilatura de seda: Todos los capullos que han de utilizarse para la obtención de la seda, se introducen en hornos construidos especialmente aunque a simple vista son similares a los usados en las panaderías, hasta que los gusanos mueren. Tan pronto muere la oruga o gusano dentro del capullo, éste se echa al agua hirviendo, el agua disuelve la goma producida en la secreción y el capullo se agita con ramitas mientras flota en el agua; a estas ramas se adhieren los hilos de los capullos y no queda más que tirar de estos hilos, cada capullo ha sido hecho con un único hilo que se irá desenvolviendo. Es importante darles un poco de torsión para formar con varias hebras de seda un hilo y devanarlo para obtener así la seda cruda, de color amarillento, que se cuelga y almacena en madejas y que luego será preparada para teñirla y tejerla.

                                                Maquina devanadora de capullos de seda - Corea.

Madejas de seda natural recientemente devanada

Proceso de hilatura de la seda

1.2.3 Características más importantes de la seda 

• Brillante y fina 
• Suave, lisa y crujiente 
• No arde 
• Es elástica 
• Retiene del 40 al 45 % de su peso de agua 
• Se arruga bastante 
• No es atacada por los insectos 

1.2.4 Instrucciones de limpieza de la seda

Precauciones Generales: 

• La Seda es una fibra de proteína natural. 
• No utilice blanqueador de cloro para limpiarla, pues el cloro producirá daños en las telas de seda. 
• Debe evitar exponer las telas o prendas de seda en la luz solar directa, pues esta exposición por un período prolongado producirá daños irreversibles. 
• Igualmente, las sustancias que contengan alcohol producirán daños en los tejidos de seda, así que el perfume y la laca para el pelo deben ponerse antes de vestirse con una prenda de seda. 
• La seda se puede lavar en seco con la mayoría de los disolventes, pero con sumo cuidado. 
• Lavando la seda a mano: 
• Lavar la seda a mano es el modo de limpieza más recomendado. Casi todas las prendas de seda se pueden lavar a mano y no se encogerán si la tela ha sido pre-encogida antes de confeccionar. 
• Si el agua es un poco dura, entonces, es posible que desee agregar primero una cucharada de bórax en el agua que va a usar para lavar la prenda. 
• Debe usar agua tibia y jabón suave, no-alcalino (como Marfil líquido) o champú de bebé. Mientras enjuaga, puede agregar unas cucharadas de vinagre blanco destilado al agua de enjuague para neutralizar las trazas de álcalis y disolver los restos de jabón; también puede añadir unas cuantas gotas de acondicionador de pelo en el agua con la que va hacer el enjuague final y esto mejorará el toque. 
• Debe tener siempre presente que sumergir las prendas de seda en agua por periodos prolongados no es recomendable, como tampoco es recomendable el uso de detergentes fuertes que contengan blanqueadores. 
• Una vez lavada la prenda, no la retuerza, ni la cuelgue. Simplemente enróllela en una toalla para extraerle la mayor cantidad de agua y póngala a seca sobre una superficie plana con una toalla seca debajo. 

Lavado a máquina de la seda:

• Se recomienda siempre que la seda sea lavada a mano, incluso las prendas que han etiquetado como seguras para el lavado de máquina, sin embargo, si usted desea lavar sus prendas de seda a máquina, por favor utilice el ciclo“Delicate” y un detergente suave (como por ejemplo Woolite ®) no usar detergentes que contienen enzimas y blanqueadores. 
• En la máquina utilice el ciclo más corto, también, se recomienda utilizar una bolsa de malla para protección adicional (este paso no sería necesario si usted dispone de una máquina de carga frontal (front-loading), no olvide siempre separar sus colores. 

El secado de la seda:

• Los colorantes utilizados para teñir la seda tienen por lo general una baja solidez a la luz ultravioleta (luz solar), por lo tanto exponer las telas o prendas de seda a ella puede decolorarlas permanentemente. 
• Cuando esté secando las prendas de seda, asegúresede extenderlas siempre sobre una toalla seca y no directamente sobre una superficie de madera pues se puede manchar. 
• Tampoco es recomendable utilizar una secadora de calor ya que este puede deteriorar el tejido y disminuir la durabilidad de la prenda, adicionalmente, el exceso de calor puede afectar el brillo de los colorantes y volver la prenda opaca y el exceso de vueltas en la secadora puede causar quiebres difíciles de planchar. 

El planchado de la seda:

• Si necesita planchar la prenda, hágalo por el revés de ésta, utilizando una plancha que tenga en el disco de temperaturas, la correspondiente a seda (“silk”). 
• No remoje áreas específicas a la hora de planchar, pues seguramente le va a quedar una aureola que solo saldrá lavando toda la prenda nuevamente. 
• Utilizar la plancha con la temperatura muy alta puede opacar el colorido de la prenda además de causar estiramiento e inclusive quemar la prenda. 
• La mayoría de las arrugas de la seda se pueden remover colgando la prenda en el baño y prendiendo la llave del agua caliente, el vapor de humedad hará desaparecer las arrugas. 
• Para evitar el exceso de arrugas cuando viaja, asegúrese de llevar la prenda de seda dentro de una bolsa plástica y cuando la saque de la maleta, simplemente cuélguela en el closet, si se las arrugas causadas no le salen, no olvide el truquito del vapor en la ducha. 
• Si necesita remover manchas, lo más recomendable es llevar la prenda a una lavandería.
• Fibras animales de folículos pilosos: 
  • Lana 
  • Pelo: de alpaca, angora, camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña, yak. 
  • Pelo de caballo.

  

  Vista del corte transversal de una fibra de lana 

  

  Esta es una excelente imagen de varias fibras de animales de foliculos pilosos con el microscopio electrónico de barrido (SEM). 
  
  
  

  1.1 La lana: La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Está formada a base de la proteína llamada queratina, en torno al 20-25% de proporción total. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el afieltrado) que repele el agua, una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Varía entre 12 y 120 micras de diámetro, según la raza del animal productor y la región de su cuerpo, y entre 20 y 350 milímetros de longitud. Los filamentos están ondulados, de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen, además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. Por lo general, el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. La lana Merinos, tiene unos 12 rizos por cm lineal, mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares, que le dan un aspecto de tallo de palmera. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar. Esta fibra tiene un diámetro de unas 15 micras y parece como si no pudiera ya desfibrarse en elementos más finos, pero esto no es así.
  

  
  

  1.2 Historia y geografía de la lana: Los ovinos actuales productores de lana de vellón son todos de la especie ovis aries, descendientes del muflón y de otras razas de primitivos bóvidos asiáticos. Viven en rebaños, al cuidado del hombre desde la de Piedra, y a través de su larga historia de animal doméstico ha sido sometido a sucesivas hibridaciones, cruzando entre sí diversas razas en busca de mejores productoras de lana o de carne, según los fines de explotación, y con la finalidad de mejor adaptación a los climas de su crianza.La mayor parte de las productoras de lana del continente europeo, de las exportadas a Australia y Argentina en los siglos XV al XVIII, proceden de la Merino española, traída a España por los árabes benimerines a principios del siglo XIV. Esta oveja, con 50 Kg., de peso en vivo, tiene una media de 7 kg., de lana en vellón, de la que es despojada una vez al año (esquila) al final de la primavera. La piel del cordero merino es el afamado moutón, utilizado para la confección de piel con pelo. La raza churra (también española) tiene un mayor tamaño, es más agreste pero de inferior calidad en la lana. La raza escocesa tiene lana más larga. En Israel se han obtenido recientemente, mediante cruces, ovejas de 80 kg de peso y lana larga, aunque siempre menos fina y rizada que la merina. Del Asia Central proceden razas con excelentes calidades de lana; especialmente apreciada es la Karakul, cuyos corderos antes de nacer tienen la piel negra y el pelo muy rizado; éste es el Astrakán. Los países de mayor producción lanar son Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay, Sudáfrica, EE.UU., China, Gran Bretaña y muchos países europeos. La lana Merino es abundante en España, donde se producen anualmente unas 13.000 toneladas de hilado de lana, Merino y Churra. En la actualidad se producen más de 2.1 millones de toneladas de lana sucia en el mundo, cada año, de las cuales Australia produce unas 334.000 toneladas (Woolnews – 27 de Oct. de 2014).

  

  Grupo de ovejas entando al establo de esquilado, en Queensland, Australia - 2014

  

  Establo de esquilado - Queensland, Australia - 2014

  
  

  

  Características especiales de una buena lana - longitud, color, rizado

  

  Proceso de selección de fibra dentro del establo de esquilado - Queensland, Australia - 2014 

  

  Fardos de lana sucia seleccionada - en Queensland, Australia - 2014 
  

  Lana sucia significa que es lana esquilada y sin ningún otro proceso posterior. En el Siglo XX, la mayoría de las fábricas laneras eran de integración vertical, es decir que hacían todo el proceso completo. Lavaban la lana sucia, la preparaban, es decir la cardaban, la paralelizaban, la hilaban, la tejían y la acababan. A 20 años de finalizar el Siglo XX, las fabricas laneras empezaron a desmembrarse y fue así como surgieron las plantas de lavado de lana sucia, las hilanderías, las tejedurías y los acabadores independientes. A continuación, un vídeo de una planta de lavado de lana sucia en Nueva Zelanda, ahí una vez la lana es lavada y enfardada, es enviada a diferentes hilanderías en el mundo.
  

  
  

  
  

  Existen en el mundo entero unas 500.000 fincas que agrupan aproximadamente 1 billón de ovejas. Las ventas minoristas en productos de lana en todo el mundo suman unos alrededor de 80 billones de dólares, por año. Con más de 8.000 años de historia, la lana tiene una propiedades sobresalientes y es considerada por los entendidos como la ”fibra inteligente original”. Su versatilidad y sus atributos la catalogan como una fibra perfecta en campos tan diferentes como el de la moda, la decoración y la ciencia. La lana ha sido usada en la vestimenta humana desde el Neolítico, transformándose a lo largo de la historia en prácticamente todo tipo de prendas. A finales del siglo XIX se usaba en ropa interior, uso del que ha sido definitivamente desplazada por el algodón, a medida que las hilaturas de éste se han perfeccionado, y por las fibras sintéticas adecuadamente mezcladas con las naturales. Como consecuencia de las exigencias de los mercados globales, en la actualidad existen organismos internacionales que cuidan, vigilan, controlan y pro-mueven hasta el más mínimo detalle de la producción de lana y su comercialización. Por este motivo se creó en 1937 el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA (SIL), en la actualidad "The Woolmark Company" y tiene su sede en Sídney, Australia. Todas las transacciones comerciales de la lana pasan por este organismo. 
  
  
  Las denominaciones de origen, que ostentan las lanas más prestigiosas, son otorgadas por esta organización. Las más famosas de éstas son la lana SHETLAND y la MERINO AUSTRALIANA. Lo mismo ocurre con la autorización para las etiquetas PURA LANA VIRGEN y RICA LANA VIRGEN.

  

  Símbolos patentados por "The Woolmark Company" 

  1.2.1 Características morfológicas de la fibra: La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada, a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle, lo que le confiere a la fibra su elasticidad, es decir, la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada, recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. Al estirar una fibra de lana, los enlaces transversales entre células se han forzado, quedando oblicuos, mientras dura el estiramiento. Al cesar éste, los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original.
  • Es una fibra rizada, según la estructura molecular explicada antes, lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. 
  • Es una fibra larga, según las variedades de lana de cada raza. 
  • Presenta escamas en su superficie, lo que hace que pueda afieltrarse. 
  
  
  1.2.2 Propiedades físicas:
  • Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. Cuesta secarse. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece, el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra, sufriendo una poderosa retención. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. 
  • Aislante térmico: El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina, pueden cubrir una superficie de 200 m2. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí, e inmovilizarlo, un tejido de lana de gran calidad. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras, dificulta, por tanto, la conducción térmica. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que, al no adherirse a la piel, deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. 
  • Higroscópica: La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: 1) Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce, proporcionando al cuerpo una sensación cálida. 2) Atrae y retiene la humedad, en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta, absorbiendo calorías, lo que produce en el cuerpo la sensación de frescura. 
  • Absorbe la transpiración: Cuando la prenda de lana se lleva puesta, la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor, impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. 
  • Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella, la lana repele el agua en su superficie. 
  • No es inflamable: No propaga la llama (huele a pelo quemado); no funde y, por tanto, no se pega a la piel en caso de incendio. 
  • Elasticidad: Es elástica, característica inherente a su rizamiento natural (explicado en el gráfico). 
  • Estabilidad: Es estable, no se deforma fácilmente en puntos de roce continuo, como codos o rodillas. 
  • Poco arrugable: Tiene gran poder de recuperación o resiliencia. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída"; una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" de manera sorprendente su buena forma. 
  • Fijación de la forma: Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: Humedad + presión + temperatura (el plisado, por ejemplo). 
  • Capacidad de afieltrarse: Se consigue mediante fricción + presión + humectación, sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. Al eliminar la presión sobre las fibras, éstas ya no recuperan su posición original. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros, revestimientos y aislantes acústicos. 
  • Resistencia a los ácidos: Es resistente a los ácidos, pero no lo es a los álcalis (límpidos y/o lejías), incluso diluidos. 
  • Se torna amarillenta bajo la acción de la luz solar. 
  • No es efectiva contra las polillas: Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. 
  • No almacena electricidad estática: Esta propiedad, más la higroscopicidad, la de aislante térmico y la elasticidad, sumadas, le confieren a la lana una propiedad más, excelente y exclusiva, que es la de resultar calmante nervioso, reconocible aun en somero análisis, por su tacto agradable. 
  Las características anteriores son las que determinan que la lana forme un tejido de calidad y de larga duración. Ningún otro tejido se conserva nuevo durante tanto tiempo. En la foto que sigue, podemos ver un histórico ejemplo de aprovechamiento de todas esas magníficas propiedades que tiene la lana. La yurta (en idioma mongol) es una tienda de campaña utilizada por los nómadas en las estepas de Asia Central. Distintos pueblos han usado este tipo de vivienda desde la Edad Media.
  

  

  Tienda de campaña está por una gruesa cubierta de lana, es fácil de transportar y óptima para soportar los intensos cambios climáticos de las estepas de Mongolia.

  
  
  1.3 Instrucciones de limpieza 
  
  
  • LAVAR EN AGUA TIBIA, CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO, SIN FROTAR NI RETORCER 
  • SECADO HORIZONTAL 
  • PUEDE LIMPIARSE EN SECO 
  • SE PUEDE PLANCHAR, A TEMPERATURA MODERADA Y CON UN PAñO HÚMEDO, 
  • PARA EVITAR BRILLOS 
  • SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA 
  
  
  1.4 Tipos de lanas
  
  
  Denominación con que los fabricantes etiquetan tejidos y prendas de lana. Esta denominación y estas etiquetas que son universales, han sido impuestas y están controladas por el conglomerado lanero"The Woolmark Company".
  
  
  
  
  
  
  En la actualidad hay establecidos seis tipos de lanas diferentes: 
  
  
  • PURA LANA VIRGEN: que proviene única y directamente de la oveja, sin mezcla alguna. 
  • RICA LANA VIRGEN: que contiene al menos entre un 60 y 80% de Pura Lana Virgen. 
  • LANA REGENERADA: obtenida mediante la recuperación de retales o desperdicios ya usados. 
  • LANA PEINADA: compuesta por fibras largas (estambre, más de 7 cm.), obteniéndose un hilado fino y regular (pañería). 
  • LANA CARDADA: fibras cortas y largas mezcladas, con hilos gruesos y voluminosos. 
  • LANA CLORADA: obtenida con un tratamiento que la hace definitivamente inencogible. 
  2. Los pelos
  2.1. Diferencias entre lanas y pelos: En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas, pero su estructura física sí varía; mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. En el animal, la lana forma vellones, es decir, pelotas de fibras; el pelo, en cambio, cae suelto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre.
  
  
  2.2 Tipos de pelos
  Angora: Es una variedad del conejo doméstico europeo (Oryctolagus cuniculus). Originario de la región turca de la Anatolia Central). Poseen una característica especial: la fase activa del crecimiento del pelo es del doble que en los conejos normales. Es muy apreciado porque su pelo es largo, muy fino, brillante y suave. Es muy usado para la realización de suéteres y prendas exteriores de punto. Suele mezclarse con algodón, lana o con fibras sintéticas, ‘high tech’. También se le da este mismo nombre al pelo de la cabra de la misma región y que posee similares características. La fibra es ligera pero caliente, y es usada principalmente en ropas de tejido de punto. Las telas de angora son ideales para ropa térmica y para personas que sufren de artritis y alergias a la lana. Es común que la gente crea que proviene del gato Angora, pero el pelo de este nombre, utilizado en textiles viene principalmente de los conejos o cabras de Angora. Actualmente los conejos de Angora se crían en granjas, con frecuencia en la semi-oscuridad, y su pelo es removido usualmente cada tres meses. Un angora adulto produce hasta 1.5 kg de fibra por año. Hasta la década de 1.960, Francia era líder en la producción de pelo de angora, pero las regulaciones de protección a los animales obligaron a los franceses a cerrar los criaderos. Esta es una industria donde los indefensos conejos son sometidos a una inusitada crueldad, porque a diferencia de las ovejas, el pelo no es esquilado sino arrancado a mechones, sin importar el sufrimiento y la agonía generada. Desde entonces el liderazgo ha sido alcanzado por China, en donde las granjas de angora cuentan con más de 50 millones de conejos. El vídeo que verán a continuación, es una muestra de la forma cruel como son tratados estos indefensos y bellos animales para la obtención de su preciado pelo y es una invitación a vetar de los productos de pelo de conejo Angora, procedentes de China. Se recomienda discreción.
  
  
  Producción y Comercio: La producción anual de angora está estimada entre 2.500 y 3.000 toneladas al año, con cerca del 90% del suministro es producido en China. Aunque China actualmente exporta cerca de la mitad de su producción, los procesadores en Europa, Japón y la República de Corea, también están desarrollando una industria procesadora doméstica, que ha aumentado la demanda en esos países. Otros productores de angora son Argentina, Chile, República Checa y Hungría. 
  
  

  

  Este extraordinario conejo Angora, parece más una bola de pelo que un conejo

  Cachemira o Kashmere: La única fuente de verdadera cachemira es la cabra kashmir (Capra hircus laniger), nativa de un sector de los Himalayas (región compartida por India y Pakistán). Su fina capa a base de pelo es recogida por medio de un peinado especial o un esquilado experto durante la temporada primaveral de muda. Después de la clasificación y desgrase, viene el proceso de separación de las fibras. El rendimiento anual promedio es de 150 gramos por animal. Actualmente se cría también en China, Afganistán, Turquía, el norte de Irán, y en la Mongolia Interior de donde provienen las más finas. En el Reino Unido (DAWSON INTERNATIONAL), desde finales del XIX viene siendo el mayor importador de cachemira y el mayor fabricante de este género. La Pashmina es un tipo de cachemira, usada principalmente en bufandas y mantones, producida en el Valle de Kashmir. En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado, por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo, ya que hilada y tejida, la producción anual de fibra de seis cabras kashmir es suficiente para hacer sólo una chaqueta deportiva de cachemira. 
  
  

  La fibra: Su finura se establece en un diámetro promedio de no más que 19 micras, y las más finas alcanzan las 14 micras. Tiene un rizado natural, que permite que sea hilada en finos tejidos ligeros. La cachemira tiene pequeños espacios de aire entre las fibras, lo que la hace cálida y liviana, mientras que las células delgadas de la cutícula superficial la hacen más lisa y brillante. La producción anual de cachemira basta está estimada entre 15.000 y 20.000 toneladas, que son equivalentes a 6.500 toneladas de "cachemira pura" después del desgrase e hilado.

  

  Cabra Cachemira de la región del Punjab entre la India y Pakistán

  Alpaca: Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos, como la oveja). Vive en Sudamérica, sobre todo en la región andina, y resulta difícil adaptarla a otras regiones, incluso de América del Norte. El Perú, ha sido el país con mayor conciencia de protección y conservación y se ha preocupado mucho por lograr una armonía entre productores e industriales y así promover su mercadeo en el mundo. Se cree que existen unas tres millones de cabezas alrededor del mundo. Cerca del 80% se encuentran en los Andes. Con una envergadura de 90-100 centímetros, son de cuello largo y erguido, de color uniforme, mayoritariamente blanco, aunque se ha logrado identificar una gama de 22 colores naturales, pero nunca negros. Se cría también para carne. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja, también más brillante y flexible, pero no tiene la elasticidad de la lana. La fibra de alpaca es parcialmente hueca, de 20 a 70 micras en diámetro. Es liviana, más fuerte que la lana de oveja y provee excelente aislamiento. Las alpacas Huacayo producen fibras suaves, densas y cortas, mientras que el vellón de la rara Suri es brillante, sedoso y liso. La alpaca se mezcla bien con la lana, el mohair y la seda. Las alpacas, usualmente en rebaños de menos de 50 animales, son la principal fuente de recursos para unas 120.000 familias en las tierras altas de Perú, Bolivia y Chile. 

  

  Hermoso ejemplar macho de alpaca - Perú 2011
  

  Guanaco: (Lama Guanicoe), es uno de los grandes camélidos americanos, con 110-120 centímetros de altura, diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. Pesa entre 100 y 140 kilogramos. Su abundante pelo es muy largo y lustroso, de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo, y blanco en el pecho y vientre, con una finura promedio de 16 a 18 micras, siendo muy liviana porque, a diferencia de la lana de oveja y a semejanza con la vicuña u la alpaca, es hueca; por lo demás es similar al de la llama. En América del Sur, se le puede encontrar fácilmente en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Paraguay. En Argentina la distribución de guanacos es muy amplia ya que posee el 95% de la población mundial de esta especie, esparcida desde la Puna hasta la Patagonia. En Argentina es considerado una especie silvestre y, como tal, goza de cierta protección. También goza de protección en varias reservas naturales, de otros países como por ejemplo en el Parque Nacional Torres del Paine (Chile) y Salinas y Aguada Blanca (Perú). En el Perú, el guanaco es una especie seriamente amenazada de extinción, ya que aún se le caza por deporte. En la región alta andina y puneña las poblaciones son pequeñas, encontrándose en muchos casos en una disminución progresiva de sus números. Se hace esquila viva del guanaco para aprovechar su fibra. En general, las mayores densidades de guanacos se asocian a aquellos espacios que presentan una mayor cobertura vegetal, como matorrales altos, terrenos irregulares, existencia de refugios, pendientes abruptas y vías de escape frente a depredadores.

  

  Estampa de un hermoso Guanaco argentino
  

  
  

  Llama: (Lama Glama). Este camélido de mayor tamaño en Sur América, es más grande que la alpaca y la vicuña, y logra unos centímetros más de envergadura que el guanaco, alcanzando un metro y 30 centímetros de altura en los hombros con un peso máximo de unos 145 Kg. El período de gestación toma once meses, y es el que más pelo tiene de todos los camélidos suramericanos. Su pelo es muy largo, algo rugoso al tacto y poco elástico. También es, de los tres, el más barato en el mercado, con una finura promedio de 22 a 26 micrones. Convenientemente tratado, su pelo, es muy usado en género de punto y artesanalmente en la manufactura de alfombras, jícaras y cobijas. La llama se cría también como productor de carne y como animal de carga. Se ha constatado que los niveles de colesterol de esta carne son mínimos, menores inclusive que el de la carne de res, además de tener un sabor muy agradable. En cuanto a los precios de comercialización, son menores que los que rigen para la carne de res, que es la de consumo masivo. Fue domesticado ya antes del imperio Inca aunque tal imperio llevó su domesticación al máximo ya que aparte de ser un animal para sacrificios, daba carne, lana y era el único animal de carga (si se exceptúan los perros de los trineos inuit o "esquimales") de toda América antes de la llegada de los europeos a fines del siglo XV . Los nativos pueblos andinos lograron a la actual llama por selección artificial, partiendo de ejemplares salvajes de guanaco, del cual, por lo tanto, la llama deriva. Según recientes estudios de ADN, esto ocurrió, en principio de manera independiente en tiempo y espacio, en sectores del sur del Perú, norte de Chile, noroeste de Argentina al igual también en el oeste de Bolivia. Hoy en día, es un animal abundante en la Puna o Altiplano de los Andes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.  Video instucional: https://www.youtube.com/watch?v=SGOmJt37iGc

  

  Una hermosa llama peruana

  Vicuña: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna), el más pequeño de la familia de los camélidos americanos, pesan entre 40 y 50 kg y tienen una longitud de 80 centímetros. Tiene las mismas características morfológicas que los otros camélidos, excepto los dientes, que son intermedios entre rumiante y roedor; vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica (+4.000 metros sobre el nivel del mar). La longitud del pelo está entre 3 y 4 centímetros. Su finura promedio tiene 13.3 micras (µ). Las vicuñas jóvenes producen fibra de menor diámetro y mayor longitud que las adultas. Su pelo es generalmente de color canela, algo leonado, menos largo es el del pecho y vientre, que es blanco. La fibra de vicuña es muy resistente a la tracción, admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. El kilo de esta fibra puede llegar a costar US$500ºº y un abrigo de diseñador, en Europa o Japón fabricado de este material puede costar unos US$22.000ºº. Las vicuñas se pueden utilizar de dos maneras principalmente: 
  
  
  Silvestres (libres): Se basa en la captura de vicuñas que viven en libertad. Se utiliza una técnica llamada Chaccu de origen ancestral (era la manera de capturar vicuñas por los incas) que consiste en que numerosas personas sostienen unas sogas con cintas de colores armando barreras que van caminando por la puna y las vicuñas caminan o corren por delante de estas barreras que convergen en una “manga de captura”. Estas mangas son como embudos con aproximadamente 1 km de largo, que se van estrechando y finalizan en un corral de captura y esquila.
  
  
  En cautiverio (encerrados): Aquí habría que diferenciar los dos tipos de cautividad en corrales grandes como los “cercos” peruanos de 1.000 hectáreas o en pequeños corrales de aproximadamente 10 hectáreas en Argentina. Aunque algunos autores hablan de “semicautividad“ para los cercos grandes, para evitar confusiones llamamos cautiverio a cualquier clase de manejo que no permita que los animales se muevan libremente. Tanto los cercos como corrales tienen un alto costo de las instalaciones ya que los alambrados deben tener 2 metros de altura.

  

  Chaccu - Pampa Galeras – Ayacucho, Perú 

  
  
  

  Estas dos fotografías ilustran la manera tradicional Inca del Chaccu en Chaccu - Pampa Galeras – Ayacucho, Perú

  

  Esquilado de la vicuña, objetivo principal del Chaccu 

  
  
  

  

  El mapa de arriba nos muestra las regiones de Sur América, donde se encuentra concentrada la población de vicuñas. Estas regiones son: Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. De todos estos países, es en Perú, donde mayor cantidad y mejor fibra de vicuña se comercializa y procesa industrialmente. 

  
  

  Yak: Bovino rumiante originario de las altas montañas de Asia Central y el Himalaya, vive en las altiplanicies esteparias y fríos desiertos del Tibet, Pamir, Karakórum y Mongolia, entre los 4000 y 6000 metros de altitud, donde se encuentra tanto en estado salvaje como doméstico. Las hembras alumbran a un ternero después de una gestación que ha durado unos 270 días (9 meses). Las hembras de yak salvaje solo paren una vez cada 2 años. Alcanzan la madurez sexual al cumplir de 6 a 8 años de vida. Tiene la cola parecida a la del caballo y le sirve para espantar las moscas, este bobino posee un olor fétido, por lo que también es conocido como buey almizclero. 

  
  

  

  Hembra yack y su cría, en las estepas de Mongolia
  
  
  

  Obsérvese el largo del pelo de la res adulta, también los hay de todos los tonos de marrón hasta llegar a habano y plateado. Al yak se le esquila una vez al año, siendo la lana de los animales adultos un tanto áspera y larga, pero permite elaborar perfectamente con ella mantas, cuerdas y otros objetos. Los excrementos secos son utilizados como combustible, elemento muy apreciado en las zonas pobres en bosques. Tanto para los mongoles como para los tibetanos, el yak es un animal muy apreciado, donde las familias adornan a sus animales con cintas tanto para diferenciarlos de los demás como por simples motivos estéticos. Los ganaderos nómadas de mongolia han cruzado al Yak con vacuno, produciendo un híbrido que ellos llaman sencillamente ‘mongola’. Es un animal verdaderamente valioso en las estepas mongolas, no solo por su pelo, su leche y su carne, también son muy apetecidos porque son usados como animal de carga y arrastre.